RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

San Franciscos rytme

San Francisco er mye bakker og lett gjenkjennelige hus.
San Francisco er mye bakker og lett gjenkjennelige hus. Foto: Bjørn Moholdt (Reiser & ferie)
Sist oppdatert:
På 50 år vokste San Francisco fra misjonstasjon til verdensmetropol. Det har skapt en by helt utenom det vanlige.

Inspirasjon – San Francisco

HTML EMBED

Alle i San Francisco venter på «The Big One» - jordskjelvet som skal overgå alle andre skjelv og legge byen i grus. San Francisco hviler nemlig på to tektoniske plater som møtes omtrent der Nord-Amerikas landmasse går ned i Stillehavet. Kontinentalplatene er i konstant bevegelse, og av og til merker man litt rumling under overflaten. Det ser likevel ikke ut til å bry innbyggerne nevneverdig. De virker i det hele tatt merkelig uberørt av dette faktum.
Årsaken til den avslappede holdningen mener folk som Joel Selvin ligger i byens korte, men dramatiske historie. For etter at San Francisco hadde vært invadert av hysteriske gullgravere, avhoppede sjømenn og griske kjøpmenn, ble byen nødhavn for desillusjonerte krigsveteraner og poeter, forfulgte homser og gale sektledere.
- Byen var herdet. Eller frilynt om du vil, med et åpent sinn for hva som måtte komme, sier Joel, tidligere musikkjournalist og selvoppnevnt «propagandør» for 1950- og 1960-tallets San Francisco.

Beatpoetenes San Francisco

Vi spaserer forbi den nå tydelig nedkjørte bygningen som inntil nylig huset Enrico’s, en av byens legendariske spisesteder, udødeliggjort i filmen Bullitt fra 1968 med Steve McQueen i hovedrollen.
I dag står det gedigne neonskiltet og den karakteristiske baldakinen over inngangen mest som en trassig påminnelse om storhetstiden på 1960- og 70-tallet. Utenfor, med den uovertrufne utsikten ned Broadway mot downtown og den karaktertistiske, spisse skyskraperen Transamerica Pyramid, har nye innehavere hastig satt opp noen enkle stoler og bord samt et lite lunsjkjøkken vegg i vegg. Glamouren og den spesielle auraen som omspant det berømte lunsjstedet på 1960-tallet er som et bleket minne under den varme solen.
Her, ved inngangen til North Beach, i sørenden av Columbus Avenue og ved Telegraph Hill, ligger noe av kjernen i det man gjerne forbinder med San Francisco: Caffee Trieste (der Francis Ford Coppola angivelig skrev på manuset til «Gudfaren»), den uavhengige bokhandelen og utgiveren City Lights, Jack Kerouacs favorittbar Vesuvio og den beryktede nattklubben Condor Club.
Da filmteamet til McQueen inntok de karakteristiske knollene øst for Broadway og Columbus var North Beach allerede vel etablert som bohembydel. Forfattere som Mark Twain, Robert Louis Stevensen og Jack London bodde der en periode. På 1940- og 50-tallet inntok den vordende forfatteren og løsarbeideren Jack Kerouac, beatpoeten Allen Ginsberg og deres venner North Shore. De var lei av heseblesende New York. For å overleve som gryende forfatterspirer tok de strøjobber med å losse fiskebåter i havna. Billig italiensk vin og ditto husvære i strøket bidro også til at så mange av «den slagne generasjonen» fant veien til bydelen.
- San Francisco levde lenge på «gullrushmentaliteten», og jeg mener den fremdeles ligger som en elektrisk ladning i lufta, sier Joel lettere filosofisk.

Slitte idealer i San Francisco

Klisjéene står litt i veien når du besøker San Francisco. De beste attraksjonene er ikke umiddelbart åpenbare. Sjøløvene i Fishermans Wharf, Golden Gate-brua, de gamle sporvognene, tåkeluren og sjømatrestaurantene er alle gjenkjennelige symboler som millioner av besøkende må oppleve for å føle at de virkelig har vært i «The City of Love and Peace».
Trekker du fra disse severdighetene virker San Francisco umiddelbart noe puslete. Skyskraperne i sentrum er langt fra så imponerende som dem du finner i Chicago og New York, og verken Chinatown eller North Beach blender førstegangsbesøkende.
- Sjekk vibbene, mann, det er de du må gå etter. Bli med så skal du se hva jeg mener, sier Joel når vi haster forbi City Lights Bookstore. Vi hopper på bussen og drar videre til andre siden av byen, forbi Nob Hill, Japantown og fasjonable Pacific Heights.
Til slutt stopper vi opp i området mellom hovedgaten Market Street i sør og University of San Francisco i nord, i skjæringspunktet så å si mellom det kommersielle og det spirituelle.
Haight Ashbury er betegnende nok først og fremst et veikryss mellom downtown og Golden Gate Park, men samtidig en bydel med stor symbolkraft. Mens beatkaféene rundt Columbus og Broadway har beholdt mye av sin skjeve, værbitte sjarm har de gamle hippiene i Haight Ashbury for lengst innsett at det er gryn å tjene på nostalgien knyttet til 60-årene.
Tiden her har med andre ord ikke stått stille, selv om mange av symbolene fra den tid selges med stor innlevelse langs hovedåren Haight Street. Hasjpiper, t-skjorter i psykedeliske farger, organisk mat, italienske sko og kinesisk produserte suvenirer i en salig blanding. Det er i grunnen trivelig, om enn noe påfallende kitchy, og ganske så fjernt fra idealene 40 år tidligere.

Musikkmekkaet San Francisco

Blant turistfellene langs Haight er det mange godbiter. En av de største er platesjappa Amoeba Music, som så sent som i 1997 ble etablert i en tidligere bowlingbane. Den har likevel rukket å bli rene pilegrimsmålet for musikkelskere verden over, takket være sine mer enn 100 000 nye og brukte CD- og vinylplater, samt filmer og musikkmemorabilia. Morsomst er det likevel å slå av en prat med de ansatte, som alle er musikkeksperter eller musikere med encyklopedisk kunnskaper.
- Skal du snakke med arvtagerne etter the Summer of Love er dette stedet å oppsøke, understreker Joel, og forsvinner innover lokalet mellom de endeløse radene av vinyl.
Øst for Buena Vista Park, i andre enden av gaten, finner du Lower Haight, som lenge lå i en bakevje. Opprinnelig var dette en overklassebastion, men forfalt i dragsuget av ettervirkningene etter «peace-and-love»-perioden på slutten av 1960-tallet. I dag er dette den triveligste delen av Haight Ashbury.

Turistinformasjon til San Francisco

www.sanfrancisco.travel
wheretraveler.com/classic/us/ca/san-francisco

Å komme seg til San Francisco

Vi fløy med Continental fra Oslo via New York. I tillegg har en rekke av de store selskapene som Air France/KLM, Lufthansa og British Airways ruter til San Francisco via sine hovedflyplasser.

Sov godt i San Francisco

Vi bodde på Palace Hotel, et fint hotell midt i byen.

Spis godt i San Francisco

San Francisco er kjent for sine mange gode restauranter, med flere spisesteder per innbygger enn noen annen by i USA. I Fisherman’s Wharf -området og Pier 39 er det en rekke gatekjøkken for dem som ønsker enkelt tilberedt sjømat.
Ingen nevnt, ingen glemt, bortsett kanskje fra et par: Blue Bottle Café i 66 Mint St. selger særdeles god kaffe, mens Tartine i Mission-området er et herlig bakeri med byens beste croiassanter. Ferry Building er et gastronomisk høydepunkt både for den som vil smake på litt av hvert, men også kjøpe alskens matvarer med seg hjem.
I Fillmore serverer 1300 on Fillmore utsøkt mat (southern cooking), samt søndagsbrunch med levende gospelmusikk på søndagene.
San Francisco er ellers kjent for sine mange mikrobryggerier. Brewers Guild er i så måte et godt sted å begynne.

Å se og gjøre i San Francisco

Nystartede Magic Bus har en egen buss som tar besøkende med seg på en psykedelisk reise til 1950- og 60-tallet. I bussen presenteres historien ved hjelp av spesielle projektorer, samtidig som bussen stopper på utvalgte steder hvor den såkalte Love Generation gjorde seg særlig bemerket – Haight Ashbury, Golden Gate Park og North Beach. En «magical mystery tour», som i samarbeide med eksperimentelle Antenna Theater fremstiller et interessant bakteppe til hendelsene på slutten av 60-tallet.
For den som vil bruke byen mye kan et CityPASS til ca. 380 kroner være en god investering. Da har du gratis tilgang til de fleste av byens offentlige kommunikasjonsmidler i syv dager. I tillegg får du store rabatter på museer og en rekke av byens attraksjoner.
Rett sør for Pier 39 ligger Levi’s plaza, olabukseprodusentens hovedkvarter, med et lite museum om selskapets fantastiske tilblivelse. Fra Fisherman’s Wharf går det i tillegg ulike sightseeingbåter ut til den beryktede fangeøya Alcatraz, som er en opplevelse ikke bare for spesielt interesserte.
For musikkinteresserte er Fillmore-distriktet et absolutt must. Langs Fillmore-gaten ligger konsertstedene på rekke og rad: Fillmore Auditorium, Rasselas Jazz Club, Sheba Piano Lounge, Yoshi’s Jazz Club, og Jazz Heritage Center. En tur innom St. John Coltrane Church er muligens for de litt mer spesielt interesserte.
San Francisco egner seg utmerket til sykling. Særlig er en tur over Golden Gate Bridge spektakulær. I Fisherman’s Wharf ligger sykkelutleieren Blazing Saddles, som ofte har gode tilbud.

ABONNER PÅ REISER & FERIE digitalt eller på papir

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere